Археологические источники. Статистически, остатков женской одежды (точнее, фрагментов ткани, связываемых с таковой) найдено гораздо больше, чем мужской. Это, в основном, объясняется тем, что фрагменты тканей сохраняются в трупоположениях при соседстве с металлом (украшения или иные предметы) или танином (продукт разложения дерева); однако, значительное количество мужских погребений языческой эпохи викингов представляют собой трупосожжения. Кроме того, погребальные обряды мужчин и женщин, очевидно, различались. Женщин хоронили с большим количеством металлических украшений (фибулы, булавки). Это означает, что любая ткань, соседствующая с металлом, например, нижнее или верхнее платье, имеет много шансов на сохранение в течение столетий. Мужской костюм, напротив, требовал гораздо меньшего количества "украшений" для застегивания, из чего следует естественное сокращение количества цветного металла в погребении. Единственный предмет костюма, который требовал металлической застежки - плащ - очень часто находился поблизости от умершего, но не на нем. Это означает, что сохраняющее воздействие металла распространяется только на этот плащ, но не на все слои одежды, которые находятся в непосредственном контакте с металлом. Иногда другие металлические предметы в могиле сохраняют куски ткани, но они могут не иметь ни малейшего отношения к одежде, например, парус в погребении в ладье; ткань, которой был обернут меч; вышитая наволочка или грубая ткань, которой покрывалась могила.
Эстетика. Многие ткани эпохи викингов изготовлялись из шерстяных нитей с саржевым переплетением. Часто нить или ткань целиком окрашивались в яркие цвета. С заменой вертикального ткацкого станка на горизонтальный (около 10 в.) ткани стали плотнее и толще. Поэтому многие предметы костюма, в особенности богатого, были сделаны из качественной, мягкой и яркой ткани.
Некоторые области обладали доступом к полотну: Англия, где производили льняную ткань, или Швеция, куда ее ввозили. Несмотря на плохую сохранность льняного полотна, в этих регионах существует значительное количество свидетельств ее существования. Шелк был доступен приблизительно с 9го века, и довольно свободно использовался некоторыми людьми, погребенными в Бирке (10в.). Хотя свидетельств использования хлопка не найдено в могилах викингов, известно, что в 10в. византийская армия использовала особый вид хлопчатой одежды - "бамбакион" (bambakion). Варяжская дружина Константинополя, скорее всего, также носила этот вид одежды. Некоторые виды тканей, лен и шерсть, нередко оставались некрашенными. Однако, шерсть обычно окрашивалась в яркие цвета, есть также находки льняного полотна, окрашенного мареной. Наиболее распространенными цветами были следующие: красный (краситель - марена), синий (краситель - вайда (Isatis tinctoria)), желтый (резеда (Reseda luteola) или неопределенный краситель на таниновой основе, возможно, луковая шелуха), лиловый и фиолетовый (лишайники или комбинация различных красителей) и зеленый (передержка в неопределенном желтом красителе с добавкой вайды) [1]. Известны также коричневые фрагменты ткани (краситель - ореховая скорлупа). Химический анализ указывает на определенное распространение цветов в различных регионах:красный вобласти датского правва,лиловый в Ирландии,синий и зеленый в Скандинавии Хотя это только гипотеза, но, возможно, это указывает на определенные региональные предпочтения. Минимальный костюм. Штаны. Иконографические источники, такие как изображения на рунических камнях Готланда или гобелен из Усеберга, предполагают, что существовало как минимум два варианта покрытия ног: широкие штаны, мешковидные в верхней части, и более узкие, приблизительно одинаковой ширины на всю длину. К сожадению немного находок определяются как штаны, и остатки не дают возможности выявить покрой.
Несколько находок штанов, датируемых эпохой переселения народов (т.е. между падение Рима и эпохой викингов), позволяют предположить, что покрой штанов, по крайней мере, узкого варианта, имеет довольно долгую историю. Штаны, найденные в Thorsbjerg Mose (Дания), представляют собой одежду довольно сложного покроя, где ластовица сшивалась из трех раздельных кусков, и могут послужить опровержением утверждения, что одежда раннего периода не требовала вмешательства портного. Низ штанин расширяется для покрытия ступни, подобно современным детским пижамам. Останки курганного погребения эпохи переселения народов в Эвбе (Западная Норвегия)доказывают, что "шотландка" не была неизвестной в скандинавском мире Штаны были сшиты из клетчатой ткани, с размером квадрата 15*15 см, как минимум в трех цветах: крайсный, зеленый и синий. Поскольку на ткани не обнаружено следов складок, то скорее всего, это был узкий вариант штанов. Среди фрагментов тканей из раскопок в Хедебю обнаружен фрагменты одежды, которые интерпретированы как остатки ластовицы широкого варианта штанов (Pumphose). Материал фрагментов - тонкая качественная шерстяная ткань с креповым переплетением. Некоторые фрагменты были желтоватые, иные - красные. Существовало сходство с покроем штанов из Торсбьерга, что позволило идентифицировать находку как детали ластовицы. К сожалению общий покрой штанов реконструкции не поддается. Остатки штанов, найденных в Бирке, были, вероятно, широкого и короткого покроя (чуть ниже колена). Штаны были полотняные (или подшитые полотном) с металлическими петлями пришитыми к нижней части штанин; шерстяные чулки прикреплялись маленькими крючками к штанам сразу под коленом. Подобные крючки распространены по всей Северной Европе от Бирки до Винчестера и даже до Йорвика, в особенности в областях расселения саксов. Их предназначение дискуссионно: возможно, крючки использовались не на штанах, но на подвязках. Непотревоженный контекст находки из Бирки приобретает при этом особо важное значение.
Нижняя рубаха. Существует некоторое количество информации по покрою нижней рубахи эпохи викингов. Большая часть найденных фрагментов из шерсти, однако многие женские нижние рубашки, найденные в Бирке, сшиты из полотна. Скорее всего, рубашки из Области Датского Права и Ирландии также были полотняными. Много фрагментов полотняных одежд 9-10 веков найдены в Йорке, большинство из них по технологическим характеристикам могут относиться к нижней одежде. Ярл эпохи переселения народов из Эвбе носил две нижних рубахи одна на другую. Его красная туника длиной до колена была украшена по вороту, подолу и рукавам плетеной тесьмой со сложным орнаментом из красных, желтых и черных нитей. Ворот скреплялся бронзовыми застежками, обычными для англо-саксонских погребений того же периода. К сожалению сложно определить покрой этой рубахи. Рубахи из Хедебю бали двух вариантов. Для обоих характерны полукруглый вырез ворота, скругленные отверстия для рукавов и раздельные детали для передней и задней частей, сшитые в плечах. Различалось оформление боков: для одних, более узких, характерен прямой шов, в другие же вшивались клинья. Большинство рубах шерстяные, некоторые были окрашены. Рукава сужались к запястью и могли быть выкроены из нескольких деталей. Меньшее количество находок происходит из погребений Бирки. Некоторые из них имели прямой разрез ворота, а не округлый, как в Хедебю. Рубаха шилась из цельного куска ткани, а не сшивались в плечах. Рукава, скорее всего, пришивались отдельно. Верхняя рубаха. В целом, данные о нижних рубахах могут быть экстраполированы и на верхние рубахи, для понимания покроя этого предмета костюма. Как для нижних рубах, для верхних есть свидетельства об использовании как льняной, так и шерстяной тканей. Верхняя рубаха ярла из Эвбе была шерстяной, возможно, синего цвета, украшенная по вороту двуцветной тесьмой с изображениями животных. К этой рубахе были прикреплены серебряные застежки, но из-за некоторых недочетов в полевой фиксации, неизвестно были ли они застежками рукавов или передней части рубахи. Поскольку красная нижняя рубаха была обильно украшена, синяя одежда могла быть и не верхней рубахой, но чем-то подобным пальто, т.е. распашным спереди: в этом случае серебряные застежки могли быть использованы для застегивания одежды на груди. В Йорвике 9-10 вв. полосы шелковой ткани ярких расцветок использовались для отделки краев верхней одежды, приблизительно так же, как ныне используются ленты. Существует достаточно свидетельств из Дублина эпохи викингов использованию шелковых полос для оторочки. Аналогичное использование выявлено в погребении из Маммена. Эта мода также представлена и в погребениях 9-10 вв. Бирки, причем в некоторых случаях тканая тесьма с металлической нитью дополняла шелковые ленты на груди и рукавах. Погребение 735 Бирки (середина 10 в.) выявило уникальный орнаментальный комплекс из шелка и тканой с серебром тесьмы. Комплекс состоял из восьми параллельных полос, горизонтально нашитых на шелковый прямоугольник. Этот комплекс стал источником для многочисленных изображений кафтана русов, но, как это часто случается, иллюстраторы поняли все неверно. Мужчина из погребения 735 НЕ БЫЛ одет в кафтан, застегивающийся на пуговицы; на нем была одеваемая через голову рубаха сине-зеленой шерсти, украшенная на груди. И хотя форма орнаментального комплекса не совсем ясна, но существуют предположения, что руква были украшены аналогичным орнаментом. Другая верхняя рубаха из Бирки была из полотна, украшенная вертикальными полосами из тесьмы от рукава до низа, что напоминало византийский клавий clavii. Кроме того, рубаха была украшена китайским шелком, насчитывавшим к моменту погребения несколько столетий. Верхняя одежда.
Исходя из археологических материалов, существовали два варианта верхней одежды. С целью упрощения различий их можно назвать "куртка" и "пальто". На "куртке" не было застежек, в отличие от "пальто", которое застегивалось на пуговицы. Возможно, оба варианта представляют собой различные способы оформления одного и того же вида верхней одежды, поскольку никогда не встречались в погребениях одновременно. "Куртка" найдена вразличных местах скандинавской ойкумены, и, похоже, является довольно традиционной одеждой. Наиболее ранний пример этого варианта изображен на фигурах со шлема из Саттон-Ху, где одеяния напоминают нечто похожее на современный халат. Согласно изображению, фигуры одеты в длинные запахивающиеся одеяния. Дополнительные свидетельства выявлены в погребениях саксов (как в Европе, так и в Англии): остатки подобных одеяний орнаментированы спереди златотканой тесьмой. Предполагается, что такая одежда могла иметь ритуальное значение. Фрагменты "куртки" из Хедебю сшиты из ткани с саржевым переплетением в 2 нити. Предполагется, что одеяние достигало середины бедра и было орнаментировано "псевдо-мехом" из шерсти вдоль разреза и по нижнему краю. "Пальто", или кафтан, выглядит исключительно восточной (швеско-русской) одеждой.Убедительные свидетельства такого одеяния обнаружены только в Бирке в погребениях 10-11 вв. Оно представляет собой длинное запашное одеяние, застегивающееся на пуговицы от горла до пояса, и украшенное металлизированной тесьмой. Найдены остатки 5 подобных одеяний, на каждом из которых обнаружены металлические пуговицы. Возможно, существовали деревянные или костяные пуговицы, которые плохо сохраняются. Предполагается, что этото предмет костюма заимствован со скараманга, византийской повседневной придворной одежды.
Плащи. Плащевой комплекс эпохи викингов обычно состоял из прямоугольного плаща и фибулы. Фибулы могли быть подковообразными или булавками с кольцевидной головкой.Плащи делались из различных тканей: от тонкой с обычным переплетением нитей до "псевдо-меховой" ткани,известной как rogvarfelar. Ярл из Эвбю покоился в легком прямоугольном плаще с бахромчатыми краями. Это была красная "шотландка" с синимии и желтыми полосами, которые образовывали квадраты 12*12 см. По краям были нашиты тканые ленты с сине-зеленым или желто-красным орнаментом. Фибулы в погребении не обнаружено. Фрагменты красной и некрашеной ткани, возможно "псевдо-меховой", обнаружены в Йорвике. Погребение 750 Бирки содержало остатки аналогичной сине-красной ткани с ворсом длиной в ноготь. Шерстяной плащ, найденный в погребении Маммен, был украшен сложной двуцветной вышивкой. Мотивы включали две различных версии повторяющихся лиц и рук в стиле "хватающихся человечков", а также листовидный мотив, напоминающий орнаментацию саксов. Плащ был украшен также золотой фольгой. Мужские погребения Бирки содержали плащи, которые были либо на покойном, либо лежали рядом с ним. В большинстве своем это были толстые синие плащи, заколотые на плече или на бедре. В некоторых погребениях плащи находились рядом с погребенным. Из пяти мужских погребений, убедительно датированных IX столетием, все фибулы располагались на плече. Несколько плащей X века застегивались на бедре, иные же располагалиись поблизости от погребенных. Существует предположение, что обычай укладывать плащ рядом с покойным объясняется желанием показать более красивые одежды на теле. Однако, из этой гипотезы следует, что одежды IX века из Бирки были менее орнаментированы, чем одеяния X столетия, что, скорее всего, не соответствует действительности. Более того, обычай отдельного размещения плаща прослеживается и в более ранних погребениях, например, в Саттон-Ху. Иные предметы костюма. Существуют немногочисленные свидетельства иных одеяний эпохи викингов. Остатки тканей из Хедебю включают в себя нечто, реконструируемое как жилет. Этот предмет был сшит из плотной шерстяной ткани, довольно тесно облегающим и достигал бедра. Перекрестные обмотки, столь распространенные в костюме франков и саксов, как предполагается, не были популярны в скандинавской одежде. Однако, в погребениях найдены полосы ткани, которые обычно интерпретируются как обмотки. В Хедебю были найдены спициально сотканные, но неотрезанные от более широкого куска ткани полосы шириной 10 см. Техника изготовления различна: наиболее красивые сделаны в технике переплетения елочкой из лиловых нитей. Подобные полосы найдены и в других памятниках Северной Европы. Предполагается, что обмотки спирально наматывались от верхней части голени и закреплялись на лодыжке, а излишки скрывались в туфле.
Шляпы и головные уборы. В Бирке идентифицированы три типа головных уборов. Два типа соотносятся с иными предметами костюма: типы A и B найдены в погребениях с кафтанами. Тип А, обнаруженный в погребениях IX и X столетий, представляет собой остроконечную шляпу, по меньшей мере частично сделанную из шелка, орнаментированную либо металлическими нитями по передней части колпака, либо серебряным воронкообразным орнаментом по верху колпака и шариками серебряного шитья на завершении. Тип В - более степенная инновация X века, которую также носили с кафтаном. Он представляет собой низкий колпак, орнаментированный по кругу одной или несколькими полосами металлизированной ленты или пришитой спиральной проволокой. Взаимосвязь между шапкой и кафтаном обычно особо выделяется, поскольку использована схожая система орнаментации. Тип С состоит из металлизированной тканой полосы - возможно, это упоминающийсяя в сагах hlab. Этот тип обнаружен в погребениях, где не выявлены остатки верхней одежды. Необычный головной убор найден в погребении Маммен. Его реконструкция представляет собой шелковое кольцо украшенное тесьмой. От этого кольца отхоят два шелковых клина, украшенных золотой вышивкой по центру. Полосы китового уса, вероятно, предназначались для поддержания головного убора в вертикальном положении. На Оркнейских островах найден целый шерстяной капюшон, датированный эпохой викингов. Его покрой гораздо проще более поздних капюшонов и представляет собой в сечении квадрат. Капюшон сделан из ткани с переплетением-елочкой и украшен по краю двуцветными полосами тесьмы.
Пояса. Хотя кожа пояса далеко не всегда сохраняется, существует множество находок металлических деталей поясного набора из погребений эпохи викингов. Пряжки, поясные наконечники и кольца неоднократно найдены в мужских погребениях, хотя кожа не сохранилась. Пряжки эпохи викингов не выглядят гораздо проще, чем пряжки из погребений англо-саксонского времени. Обычно это бронзовые предметы овальной формы с язычком. Известны также костяные пряжки. Различные варианты поясов найдены в Бирке. Некоторые кожаные пояса были украшены по всей длине металлическими бляшками; в погребении 1074 обнаружен пояс с двумя охвостьями и блишками. Эти пояса обнаружены в тех же погребениях, что и кафтаны с бронзовыми пуговицами. Несколько поясов из шелковой парчи, украшенных серебряным шитьем обнаружены в погребениях, где встречены также и бронзовые пуговицы. Поскольку сохранились лишь фрагменты, то затруднительно создать полную реконструкцию такого пояса: вероятно, их ширина достигала 6 см, а серебряная орнаментация располагалась по узкой части. Вероятно, такой пояс завязывался, а серебряное шитье выполняло функцию ременного наконечника. Остатки поясов не найдены в погребениях с верхними рубахами, поэтому нельзя утверждать использовали ли люди в такой одежде пояса.
Обувь. Известны туфли, сшитые из одного куска кожи, так и сшитые из нескольких деталей. Обычно высота туфли достигала лодыжки, однако известна также и короткая обувь наподобие древнерусских поршней. Существует множество вариантов способов застегивания обуви: кожаные шнурки, кожаные цилиндрические пуговицы или вообще незастегивающиеся туфли. Для шитья обуви использовались различные виды кожи. Личные украшения. Безусловно, мужчины не носили сложных ожерелий из бусин и подвесок. Однако, витые гривны, найденные в различных кладах эпохи викингов, были, скорее всего, универсальным украшением, равно как и амулеты. "Молотчки Тора" найдены повсеместно в "мире викингов". Их носили и во время набегов: один из скандинавов, погребенный в Рептоне (Repton, Derbyshire, Англия) и погибший в сражениях 873-874 гг., носил на шее простой серебряный "молоточек Тора" между двух различных бусин.
______________________________________________________________________________________________ Мужской костюм эпохи викингов. Carolyn Priest-Dorman. Перевод Браги Хольмгардсгоди
Отправлено: 21.05.10 21:22. Заголовок: Сказание о штанах, и..
Рубахи эпохи викингов Выбор модели. Основные проблемы, которые стоят перед началом изготовления рубахи, следующие: какую ткань выбрать? требует ли эта ткань предварительной обработки? как выкроить детали? как должен выглядеть вырез ворота? какие использовать швы? как обработать эти швы? какую выбрать орнаментацию? В целом, новая рубаха гораздо больше порадует владельца, если ответ на эти вопросы будет дан до того, как рубаха будет выкроена. В этой работе не обсуждаются предварительная обработка ткани и основы раскроя. Вопросы о характере ткани, обработке швов и расположению орнаментации затронуты частично: некоторые идеи по выбору материала и красителей, а также информация по выбору орнаментации. В основном статья посвящена выбору выкроек и форме ворота - именно эти параметры позволят сшить рубаху на эпоху викингов. Терминология. Часто употребляемый (на Западе - Б.Х.) термин туника не совсем адекватно описывает многочисленные одеяния разных типов, датируемых эпохой викингов (грубо говоря, 8-11 вв.). В дальнейшем употребляются следующие термины: • Нижняя рубаха или сорочка - в английском языке генеральный термин smock. Для мужской нижней рубахи употребляется термин shirt, для женской - chemise. • Верхняя рубаха - мужская короткая рубаха с длинными рукавами (англ. - tunic). • Платье - женская верняя одежда с длинными рукавами и подолом (англ. gown). • Куртка - мужская запашная одежда (англ. - jacket). • Пальто - мужская или женская одежда с застежкой (англ. - coat). Рубахи эпохи викингов. Все рекомендации, приводимые в этой статье опираются на исследования археологов, специалистов по тканям и историков костюма. Использовалась информация о находках со следующих археологических памятников: Торсбьёрг (Thorsbjerg (Шлезвиг-Голштейн, Германия)), эпоха переселения народов); Эвбю (Evebø (Норвегия)), пятый век; Бирка (Birka (Швеция)), 9-10 вв.; Бьеррингей (Bjerringhøj (Маммен, Дания)), 10 в.; Хедебю (Hedeby (Шлезвиг-Голштейн, Германия)), 10-11 вв.; Йорвик (Jorvík ("область датского права" в Англии)) и Дублин (Dublin (Ирландия)), 10-11 вв.; Виборг (Viborg (Дания)), 11 век. Средиземноморский стиль "крестовидной" верхней рубахи - связанной или вырезанной из одного куска материи, как кажется не является характерным для Северной Европы. Существует предположение (Hald 1980, 338), что более холодный климат требует, чтобы одежда ближе прилегала к телу. Действительно, существуют свидетельства, что еще с эпохи бронзы в Северной Европе использовали более узкие одеяния, чем широкая "крестовидная" рубаха.
Рубаха из Торсберга - хорошо сохранившаяся верхняя рубаха, найденная в Шлезвиг-Голштейне в Торсбергском торфянике (Thorsbjerg), на датской территории эпохи викингов. Она датируется временем, предшествовавшим эпохе викингов, и приведена в качестве примера раннего покроя рубахи. Рубаха сшита из четырех кусков: передная и спинная части, сшитые в плечах и два рукава. Вырез на вороте отсутствует: просто оставлено отверстие для головы. На задней стороне каждого рукава, 7 см от плечевого шва, располагались складки, для большего прилегания в районе сшивания рукава и основной части рубахи. Каждый рукав сужался по направлению к кисти, но не из-за покроя рукава, но более узкого сшивания конца рукава. Рукав с узким манжетом был довольно длинным; визуальный эффект подобного рукава можно видеть на миниатюрах в манускриптах: небольшие складки, окружающие туго завязанное запястье. Согласно измерениям (Hald (1980, 339)), рубаха доходила до середины бедра человеку приблизительно 172-173 см ростом, а край отверстия ворота доходил до ключиц. Манжеты и подол рубахи были украшены тесьмой. Хотя это не упоминается в статьях, тесьма могла располагаться и по вырезу ворота. Одежды ярла из погребения V века в Эвбю (Evebø) в Норвегии слишком фрагментарны, чтобы определить способ их изготовления. Эти остатки могут быть использованы, чтобы определить длину верхней рубахи, ее орнаментацию и комплекс костюма. In situ было найдено два шерстяных одеяния, одетых одно поверх другого. Красная нижняя рубаха была украшена богатой тесьмой на вороте, манжетах и подолу, причем рукава были с бронзовыми застежками. Длина рубахи доходила до колена. Верхняя рубаха была украшена иной тесьмой на вороте и серебряными застежками в неопределенном расположении (Magnus 1982, 68-69). Наличие серебряных застежек и богатая орнаментация нижней рубахи позволяют предположить, что верхняя одежда была неким подобием пальто, предназначенного для чисто декоративных целей; застежки могли скреплять его на груди. Среди материалов раскопок в Бирке (9-10 вв.), нет одежд, сохранившихся полностью. Однако, фрагменты дают информацию о различных видах одежды, включая нижние и верхние рубахи и пальто. Найдено большое количество фрагментов полотняных нижних и шерстяных верхних рубах, шерстяных и полотняных пальто, а также одна, вероятно византийская полотняная длинная рубаха. Конструктивные детали, общие для всех, включают переднюю и спинную части, вырезанные из одного куска материи, с круглым или круглым с разрезом отверстием ворота. Треугольные клинья добавлены для расширения подола во многих одеяниях. Уникальной находкой является женская плиссированная сорочка 10 в.; подобный вариант одежды не требовал клиньев для расширения. Также уникальной для Бирки является находка мужского "пальто для верховой езды", застегиваемого на груди несколькими литыми бронзовыми пуговицами от ворота до пояса; предполагается, что подобный стиль возник под влиянием ближневосточных одежд для верховой езды, при посредстве Византии и Руси. Некоторые женские погребения содержат аналогичную верхнюю одежду, однако вместо бронзовых пуговиц она скреплялась фибулой, продетой через маленькие петли, пришитые к обеим сторонам в середине груди. Длина подобного женского одеяния неизвестна, однако, поскольку это теплая верхняя одежда, то она должна быть довольно длинной, и тогда требует более, чем одну застежку спереди. Здесь приведены возможные варианты раскроя верхней рубахи и пальто. Следует обратить внимание на линию перегиба ткани (пунктир) и разные варианты оформления отверстия ворота. Находки 10 века из гавани Хедебю представляют довольно резкий контраст с материалами Бирки. Здесь найдены шерстяные фрагменты, которые демонстрируют криволинейные швы на соединении рукавов с основной частью рубахи, которая сшита из двух деталей со швами на плечах, а также овальные вырез ворота (Hagg 1984, 171). Существуют свидетельства узких рубах с разрезами по бокам, более удобных для нижней одежды, и более широких с клиньями, более удобных для верхних одеяний.
В Хедебю найдены также фрагменты короткой запашной 'куртки', датируемой рубежом 10-11 вв. Подобный фасон известен из более ранних погребений континентальных саксов и, как предполагается, имел военное или ритуальное значение (Owen-Crocker 1986, 114-115). Аналогичные одежды изображены на пластинах шлема из Саттон-Ху. Остатки подобной куртки из Хедебю сохранили окантовку, сделанную из "мохнатой ткани", окрашенной мареной. Подобная ткань изготавливалась путем вплетения нечесаной шерсти в ткань в процессе ее создания. В Йорвике (совр.Йорк) было найдено несколько фрагментов, которые, как предполагается, принадлежали детской нижней рубахе/сорочке. Обнаружено два рукава, боковая деталь и фрагменты ластовицы (Walton 1989, 348). Последняя в списке рубах эпохи викингов - полотняная нижняя рубаха, датируемая 11 в., найдена в Виборге (Viborg Søndersø, Дания). Несмотря на то, что часть фрагментов утеряна, фасон рубахи может быть реконструирован. Эта рубаха была с разрезами по бокам, которые обычно интерпретируются как показатель принадлежности к нижней одежде (Hägg 1984, 177). Необычным является наличие поясного шва на передней и спинной частях. Задняя часть подола этой рубахи слегка оборачивается непосредственно под поясом вокруг передней части подола. Каждый из рукавов выкроен из двух кусков и включает квадратные ластовицы. Реконструкция рубахи представляет первый четко идентифицируемый вариант затяжного ворота с квадратным вырезом на эпоху викингов. Рубаха была двуслойной: передняя и спинная части были простеганы. Приведенная деталь рубахи показывает способ простегивания и метод функционирования затяжного ворота. На внешней части рубахи был разрез с правой стороны выреза ворота, где слои ткани запахивались. Именно эта секция обеспечивала застегивание. Квадратный вырез ворота был сделан в передней части рубахи и обрамлен полосой ткани, которая становилась шнурком при затягивании ворота. Выбор ткани. Некоторые одеяния шились из льняного полотна, конопляного или крапивного полотна: нижние рубахи шились, в основном, из этих видов ткани, хотя есть и находки пальто. Большинство находок сделаны из ткани с полотняным переплетением (tabby weave), хотя в эпоху викингов использовались и иные варианты переплетения нитей. Ткани такого переплетения несложно найти и использовать для шитья нижних рубах или сорочек, платьев и легких пальто. Шерстяные платья, верхние рубахи, "куртки", пальто и нижние рубахи непривилегированных классов (тех, кто не мог себе позволить льняных тканей) ткались чаще всего саржевым переплетением 2/2 (слева), хотя существуют несколько примеров ткани с саржевым переплетением "в елочку" (справа), с репсовым и полотняным переплетениями. В позднюю эпоху викингов (10-11 вв.) были широко распространены саржевые переплетения 2/1. Шелковые ткани, использовавшиеся в эпоху викингов были, грубо говоря, двух типов: полотняного и шелкового (или самит) переплетения. Без сомнения существовало значительное число рецептов красителей, которые ныне неизвестны. Однако, в эпоху викингов использовались следующие красители для ткани: красный из марены (или кермеса на импортных шелках), желтый из ракитника (или резеды), лиловый из лишайников (Rocella tinctoris), коричневый из ореховой скорлупы и даже черный, полученный, вероятно из смешения ореховой скорлупы и железа (Hägg 1984, 289). Передержка в красителе приводила к получению зеленого цвета, а также широкому выбору лиловых и фиолетовых. Существует определенная зависимость между использованием определенных цветов в различных регионах: красные чаще всего находят в "области датского права", лиловые - в Ирландии, а синие и зеленые - в собственно Скандинавии (Walton 1988, 18). Возможно, это отражает предпочтения цветов на определенных территориях. Шерсть естественной окраски (белая, серая, коричневая, черная) также известна по археологическим данным. Существуют свидетельства окраски вайдой и мареной льняных тканей, хотя большинство находок не окрашены, и, вероятно, были выбелены на солнце . Выбор выкройки. Существует несколько причин, чтобы выбрать тот или иной вариант раскроя. Один человек может выбрать подобный своей предыдущей рубахе, другой - исходя из необходимой аутентичности, т.е. времени и региона, третий - исходя из особенностей собственной фигуры. Впрочем, здесь есть достаточное количество информации, необходимой для любого варианта выбора. Далее приводятся элементы раскроя, которые представляются общими для большинства, если не всех, одеяний эпохи викингов: • детали вырезаются с учетом направления нити основы. Это распространяется, в том числе на ластовицы, клинья и обрамляющие полосы; • везде, гле сохранились рукава, они сужаются по направлению к манжету. Далее приводятся элементы раскроя, которые можно выбрать из нескольких вариантов эпохи викингов: • вырез ворота: круглый с разрезом (известен по материалам 9-10 вв из Швеции); круглый без выреза (известен по материалам 10-11 вв. из Дании); "овальный" (известен по материалам Дании эпохи переселения народов). Круглый с разрезом ворот бельше подходит для нижних рубах, поскольку позволяет застегнуть ворот близко к шее, в то время как круглый или "овальный" вырез лучше использовать на верхних рубахах. • боковые швы: прямые c разрезом, особенно на мужских нижних рубахах (известны из материалов Дании 10-11 вв.); прямые (известны из материалов Дании эпохи переселения народов); прямые с клиньями (известны по материалам Швеции 9-10 вв. и Дании 10-11 вв.). Женские сорочки и платья требуют клиньев для удобства при ходьбе. Мужские верхние рубахи могли шиться с клиньями для большего простора при верховой езде, а нижние рубахи могли иметь боковые разрезы для удобства передвижения. • рукав/пройма: прямой шов (известен по материалам Дании эпохи переселения народов); прямой или трапециевидный шов с ластовицей (известен по материалам "области датского права" 10 в. и Дании 11 в.); криволинейная (округлая) пройма с рукавом (известны по материалам Дании 10-11 в.). Люди с большим объемом груди (женщины или бойцы) обнаружат, что прямой шов неудобен, поскольку не обеспечивает достаточного простора. • конструкция плеч: передняя и спинная части соединены швами (известны по материалам Дании эпохи переселения народов, 10 и 11 вв.); передняя и спинная части выкраиваются из одного куска ткани (известны по материалам Швеции 9-10 вв.). Некоторые советы. Определитесь с конструкцией каждого элемента рубахи до того, как вырезать их. Если необходимо, сделайте выкройки из бумаги и помотрите как это будет выглядеть. Если делаются бумажные выкройки, то имеет смысл пометить каждую деталь и поставить дату: тогда будет можно в любой момент повторить, если получится удачно, или изменить, если готовое изделие плохо сидит. Передняя и спинная части рубахи обычно удачны, если их ширина не меньше ширины плеч плюс допуски на швы. Клинья могут быть любой ширины, однако, если они слишком широки, то будут болтаться глубокими складками вместо того, чтобы лежать красиво. Практически невозможно реконструировать длину рукава на основании имеющихся фрагментов. Однако, исходя из того, что рукава должны были туго облегать, наиболее вероятной представляется их длина до запястья. Иконографические материалы показывают, что верхние рубахи достигали середины бедра или, реже, колена. "Куртки" были, вероятно, длиной до талии, хотя "пальто" из Бирки предполагают значительную длину, вероятно, до икры или лодыжки. Женские платья могли доходить до лодыжки или, исходя из "фигурок валькирий" опускаться до земли. the train effect is very attractive in a Court setting. Швы, обработка края и иные украшения. Главное, что необходимо помнить при шитье рубахи эпохи викингов - викинги гораздо спокойнее относились к демонстрации шва на внешней стороне одежды, чем современные люди. Более того, некоторые швы делались нитью контрастирующего с тканью рубахи цвета, вероятно, для дополнительного украшения. Нередко швы украшались узкой полосой ткани или шнуром (около 1мм тощиной): ткань нашивалась на шов с внешней стороны. Сшивание деталей рубахи вручную, безусловно, предпочтительнее, поскольку это обеспечивает достоверность облика и технологии. Обработка краев ткани демонстрирует любопытную схожесть по всему скандинавскому миру. Если края были подрублены, то они чаще оставались не украшенными, хотя известны и противоположные примеры, как на верхней рубахе и Эвбю. Однако, большинство краев, в особенности на запястьях, запахе кафтанов и "курток" и вороте были орнаментированы полосами парчи. Шелковая парча производилась в Византии и обычно была многоцветной. Полосы, вырезаемые из парчи не всегда следовали орнаменту ткани. Вырезанные полосы очень часто использовались как окантовочная лента. Пожалуй, это единственный наиболее общий элемент в украшениях рубах эпохи викингов. Существует несколько экземпляров вышивки эпохи викингов при украшении рубах. Мех соболя, куницы или белки также мог быть использован для окантовки и подбоя некоторых из одеяний Бирки. Однако более распространенной, чем мех или вышивка, была отделка металлизированной тесьмой. Тесьма использовалась непосредственно на верхних рубахах, платьях или другой верхней одежде или же нашивалась на полосы шелка. Обычная ширина тесьмы не превышала 1см, а сама тесьма состояла из яркого цвета основы и серебряного орнамента, хотя известны примеры использования золота и нескольких цветов основы. Уникальная форма орнамента обнаружена в Бирке: серебряные спиральки образуют орнамент на ткани. Часто подобный орнамент нашивался на шелковые полосы, а затем крепился к мужской верхней одежде или шапкам / Одна из верхних рубах Бирки была декорирована длинными вертикальными полосами златотканой тесьмы (Hägg 1986, 69), что очень напоминает византийские клавии. Эта же рубаха была оторочена китайским шелком (Geijer 1983, 86), которому на момент использования уже было несколько сотен лет! Комплексный костюм. Традиционное знание гласит, что лучше одеть несколько тонких одеяний, чем надеяться, что более толстое согреет лучше. И мужчины, и женщины носили полотняные нижние рубахи/сорочки. Поверх нижней рубахи мужчина одевал верхнюю рубаху, а женщина - платье. Поверх платья женщины носили "передники". Мужчина мог одевать куртку или легкий плащ. Пальто могли носить как женщины, так и мужч
Бесспорно, что штаны являются важнейшей деталью одежды, которая отличает одетого человека от неодетого (шотландцы не в счет, т.к. килт для горца удобнее!). Понятно, что штаны состоят из двух штанин, сшитых между собой, и завязываемых, дабы не сваливались, на поясе (или, если угодно, талии). То, что штаны бывают короткие и длинные, широкие и узкие, и т.д., и т.п., тоже не вызывает особых вопросов. А вот как сшить штаны на нужную эпоху (в нашем случае, раннее средневековье - 9-11 вв.), да еще и так, чтобы они были аутентичны (модное, однако, слово!) - вот это не просто вопрос, но целая проблема!. Причина лежит в том, что текстиль сохраняется очень фрагментарно, и реконструкция штанов по двум-трем швам является ничем иным как моделью, основанной, преимущественно, на изобразительных источниках. Для рассматриваемого времени изобразительные источники не настолько подробны, чтобы изображать все детали, поэтому традиционно предполагается, что в Скандинавии (а речь пойдет о скандинавских штанах эпохи викингов) существовали два основных вида штанов: узкие и широкие (вероятно, заимствованные с востока, т.е. с Руси). Учитывая весьма различную глубину познания портных (профессиональных и непрофессиональных) в покрое аутентичных раннему средневековью портков, именно этот вопрос мы, по своей наглости и определеным наработкам в области ношения штанов, беремся в той или иной мере осветить.
Итак, какие штаны шьет себе новичок на поприще исторического моделирования (или реконструкции, если угодно), не обладая достаточной информацией и/или образованием? Первые штаны обычно шьются по современной выкройке, т.е. с криволинейным швом, но без пояса и ширинки. Для поддерживания таковых служит продернутая веревка, завязывающаяся спереди. Спору нет, подобные штаны отличаются от современных, НО... ...рано или поздно он узнает, что криволинейный крой появился не раньше 12 столетия, а более архаичными являются штаны с ластовицей. Происходит процесс перешития штанов в более аутентичные... Если учесть, что ромбическая ластовица - явление довольно позднее (существующее, впрочем, и в современных кальсонах), а на штанах из Хедебю (Hedeby Pumphose) ластовица трапециевидная, то перешивать можно не раз, а целых два!!! На расположенных ниже иллюстрациях приведены все три упомянутых варианта штанов. Отметим, что для всех вариантов характерны шнурок или веревка, продернутые для поддерживания штанов на теле носителя, и завязывающаяся СПЕРЕДИ!!! Первые штаны. Пунктиром показаны швы. Более правильные штаны.
Штаны из Хедебю. Цветом показаны сохранившиеся фрагменты.
Итак, в чем же состоит проблема? Штаны как штаны, на современные не похожи... Чего же еще надо этим неугомонным носителям портков? Дальнейшее повествование опирается на единственное ПОДРОБНОЕ (более или менее подробное, по крайней мере) упоминание штанов в исландских сагах. Итак, в "Саге о людях из Лаксдаля" сказано, что "Правда ли, Торд, что Ауд, твоя жена, ходит в штанах, застегнутых сзади, и с обмотками, спускающимися до сапожек? <…> И еще: Тут Торд вскочил, и пошел к Скале закона, и назвал свидетелей в том, что он объявляет о своем разводе с Ауд, и указал в качестве причины, что она носит штаны, застегнутые сзади, как у мужчины. Более подробную ссылку на сагу можно найти здесь. Из текста следует (если толковать его буквально), что а) женщины тоже могли носить штаны (эмансипация, однако!!!) б) мужские штаны отличались от женских расположением завязок. Вот тут-то и настала тяжкая дума для всех людей Двора Черного Вепря - каким же образом разместить завязки штанов (в традиционном - см. рисунки выше) покрое, чтобы будучи в нетрезвом состоянии не искать завязки на... хм... нижней части спины? Но не зря люди из корпорации "Рагнарек" полагают, что нормальный викинг думает... шлемом - а Годи много знает, но думать не может, потому как шлема нет. Лучше всего думается о железный шлем - мысль от него отскакивает и назад в думательную кость возвращается, из кожаного она может просочиться, и безвозвратно исчезнуть, из войлочного подшлемника она тоже уползает, но медленно... Поскольку у Мерка Хольмгардсфари Атильсона войлочный подшлемник имеется, то некоторые мысли из думательной кости сбежать не успевают. Соответственно, он первый додумался до весьма забавной мысли: а если на штанах сбоку сделать разрезы, как на флотских брюках?!!! И завязки пришить к каждой половине? Соответственно, завязки задней части завязываются первыми (спереди, между прочим), а завязки передней части - потом, скрывая задние, и где? ЕСТЕСТВЕННО, СЗАДИ!!!!!
Штанина Мерка. Иногда мысль удается претворить в жизнь гораздо быстрее, чем она сбежать успеет. Вот так на этот раз и вышло... Сшил себе Мерк такие портки перед Йолем у Рагнара ярла, которого некоторые готовы называть конунгом, и сам удивился, насколько удобная вешь получилась: нужно тебе от лишнего освободиться, дабы нового пива влить - дернул за веревочку, а клапан спереди взял, да открылся!!! Ну а если уж под еду место потребовалось, то дернул и другую веревочку - а штаны - оп! - и сами сваливаются... Потом завязал все, как надо, и дальше пить-есть отправился... Штаны, естественно, шьются широкие - по гардской моде, чем ширше - тем лучше. В принципе ширина в итоге не оказывает почти никакой роли на удобство завязывания - сваливаться все равно не будут. Передняя и задняя половины абсолютно одинаковы - опять же шить гораздо проще (2 шва всего).
Годи, который уже начал было себе шить штаны, чем-то напоминающие Hedeby pumphose, только длинные, глубоко проникся Мерковой мыслью. Но поскольку перешивать было сильно лениво, а мужчинские завязочки хотелось, он умудрился извратиться, да так, что получилось очень даже неплохо... Разрезов на боках он делать не стал, поскольку штанины все равно из цельного куска, соединенного трапециевидной ластовицей, и от пояса отказываться не желал. Лишнюю ширину убрал складками под пояс, а завязки расположил по хитрому: те, которые завязываются спереди расположил изнутри пояса, а те которые сзади - снаружи. Система завязывания-развязывания ничуть от Мерковской не отличается, разве что передняя часть сама не падает. Все излишки в талии убираются в складки при завязывании - и все просто расчудесно... Вот только штанины узковаты получились - но это уж издержки современного тканевого производства... - расширить все же можно, что и было сделано...
Схема штанов Годи. Длина штанин не показана - у каждого своя. Итак, вот вам пара разных штанов (я лично рассматриваю как летний и зимний варианты), реконструированных на основе археологических и письменных источников. Безусловно, это не более чем версия, однако крайне любопытная
Сказание о штанах, или... портки, которые мы носим. Браги Хольмгардсгоди Мерк Хольмгардсфари
Казалось бы, что может быть проще, чем плащ? Берешь кусок материи, накидываешь на плечи, и плащ готов! Однако, некоторое, пусть и весьма неполное изучение предмета показывает, что все далеко не так просто. Конечно, в целом плащ остается куском материи, накинутым на плечи, НО... Прослеживаются как хронологические, так и региональные различия в способе застегивания плаща, в способе его ношения и, наконец, в форме того самого куска материи. Северная Европа. Основными источниками для реконструкции/моделирования плащей Скандинавии эпохи викингов являются материалы археологических раскопок и исландские саги. Необходимо отметить, что сохранность текстиля в погребениях чаще всего оставляет желать лучшего, и, следовательно, полностью сохранившихся плащей практически нет. Однако, материалы погребений позволяют попытаться определить способ ношения плаща и использование столь важного предмета как фибула (слово латинское, а на русский переводится как "застежка". Исландские же саги, напротив, довольно часто дают описания плащей и способа их застегивания, однако практически молчат о форме. Покрой плаща мог быть различным - прямоугольный, полукруглый или трапециевидный. Размеры плаща зависели, безусловно от роста его владельца, хотя, судя по упоминанию в сагах о моде на более короткие одеяния, привнесенной в конце 11 века из западных стран, плащи скандинавов были более длинными. Согласно сагам, плащи, как мужские, так и женские, обычно застегивались фибулой или завязывались ремешками. На приведенной иллюстрации реконструированного на материалах датских погребений и рисункам рукописи Кнута Великого (1031 г.) мужского костюма застежка плаща расположена посреди груди, однако плащ закрывает один бок. Это прекрасно согласуется с сообщением Ибн Фадлана о русах: ...но носит какой-либо муж из их числа кису (длинный плащ), которой он покрывает один свой бок, причем одна из его рук выходит из нее. В то же время в сагах встречается упоминание о застегивании плаща у плеча. Необходимо отметить, что на древнерусских печатях X-1й пол. XI вв. застежка также размещена на плече, в то время как на более поздних (cо 2й пол. XI в.) плащ застегивается посредине груди. Возможно, подобный способ застегивания плаща заимствован с Востока (Русь-Византия). Довольно часто встречаются упоминания мехового плаща или плаща, подбитого мехом. Вероятно, это было нормой для плащей, предназначенных для ношения в холодное время года. В принципе, зимой могли носить плащ из обычной шкуры (см. историю появления прозвища Харальда Эйрикссона - Харальд Серая Шкура - в Круге Земном). Кроме плащей, подбитых мехом, единожды упоминается "дождевой" плащ: однако каким образом он изготовлялся и что из себя представлял - неизвестно. Существовали также плащи с капюшоном, однако неясно, каким образом капюшон крепился к плащу - пришивался или привязывался и мог быть носим отдельно. Форма капюшона также не описывается в сагах, однако, существует определенное количество вариантов. Наиболее часто упоминаются плащи из крашеной ткани, в том числе и двуцветные: не только двуслойные, где наружняя и изнаночная часть различаются цветами, но и полосатые плащи. Поскольку ширина ткани не превышала 40-50 см, плащ шился из нескольких полотнищ, которые вполне могли быть разноцветными. Цветовая гамма плащей довольно стандартна: синий, красный, травянисто-зеленый, коричневый. Все эти цвета могут быть получены в результате окраски растительными и минеральными красителями. Вероятно, край плаща мог быть украшен вышивкой или, для женских плащей, орнаментацией из бисера или самоцветов. Так или иначе, но целью и окраски одежды и ее орнаментации было создание парадного и более дорогого наряда. Финно-угорский мир. В отличие от Скандинавии для плащей финно-угорских племен главным источником являются материалы археологии. Исходя из этих данных, существовало два способа застегивания плаща: на одну и на две фибулы. Необходимо отметить, что оба способа застегивания прослеживаются также на материалах Восточной Швеции. Наиболее существенным различием было застегивание прямоугольного плаща не на груди или у плеча, но под рукой или в поясничной области. В погребении Луустари 348 (Luustari, Западная Финляндия) были обнаружены остатки плаща, скрепленного большой подковообразной фибулой в тазовой области. Необходимо отметить, что характерный для угро-финнской и балтской культур украшение одежды металлическими спиральками или иными подобными украшениями распространяется и на этот плащ. В погребении Залахтовье 186 (восточный берег Чудского озера), датируемом по комплексу находок XI веком, были найдены два слоя шерстяных тканей. Нижний слой был богато орнаментирован большим количеством мелких спиралек и, очевидно, относился к верхней парадной рубахе. Верхний слой, фрагментарно сохранившийся в нескольких местах, относился к накидке. Судя по расположению фрагментов, а также по месту находки массивной подковообразной фибулы, скреплявшей накидку на правом боку около таза (зафиксированы края накидки, сколотые фибулой), можно предположить, что она покрывала только левое плечо погребенного, а затем по диагонали спускалась вниз и застегивалась на боку под правой рукой, которая оставалась неприкрытой. Таким образом, достаточно удаленные друг от друга памятники показывают довольно схожий способ ношения плаща. Необходимо отметить, что аналогии имеются и в памятниках Скандинавии эпохи викингов. Предполагается, что подобный способ ношения был удобен при верховой езде. В иной ситуации плащ могли носить и по-другому. В нескольких погребениях из могильника Луустари обнаружены две фибулы: одна из них, массивная подковообразная, располагается в области таза, в то время как другая, меньшего размера, - у плеча. Единичное подобное сочетание встречено и в Залахтовье. С одной стороны, малая фибула могла скреплять верхнюю одежду, однако не исключен и скрепления плаща двумя фибулами. Подобный способ обеспечивает более плотное прилегание плаща к телу. Попытка сравнения способов застегивания была предпринята на реконструированном плаще из Луустари 348, размерами 160*110 см. Оба способа были признаны практичными, поскольку обеспечивают свободу правой руке и, одновременно, обеспечивают некоторую защиту левой руке, в том случае, если не используется щит.
Византия. Византийские плащи известны, в основном, по изобразительным источникам: фрескам и мозаикам. В то же время существуют описания придворной одежды в труде Константина Багрянородного De ceremonia. Сложность использования изобразительных источников (возможное существование канона, изображение знатных персон), к сожалению, не позволяет восстановить полноценную картину использования плащей в Византии.
Византийский плащ, или палудаментум, застегивался фибулой на правом плече. Форма плаща могла быть полукруглой или трапециевидной. Традиционно этот вид плаща орнаментировался таблионами - вышитыми (нередко золотом) квадратами, расположенными по боковым сторонам плаща.
Иной вариант формы плаща именовался пенула и представлял собой круглый плащ с отверстием для шеи. Пенула нередко снабжалась капюшоном. Подобные плащи орнаментировались иначе. Основной деталью орнаментации был клавий - златотканая тесьма, которая располагалась по нижней кромке плаща. Застежки и способы ношения. Выше уже упоминались различные способы застегивания и ношения плащей. Подводя итоги, необходимо отметить, что даже внутри одной культуры могли практиковаться различные способы ношения плаща: с застежкой на левой или правой стороне, с застежкой на уровне бедра или пояса, с двумя застежками или же плащи на шнурках. В то же время различные формы найденных при археологических раскопках фибул позволяют сделать предположение, что именно форма используемой фибулы определяла способ ношения плаща. В частности, фибулы с длинной иглой, традиционные для мужских погребений, подразумевают исключительно застегивание плаща у плеча: иначе есть существенный риск уколоться о собственную фибулу. Кроме того, значительное их количество изогнуто и, вероятно, не только из-за использования, но и по причине удобства ношения. На рисунке приведены два варианта фибул с длинной иглой: фибула 1 найдена в Киеве, фибула 2 - в Дублине. Ареал распространения фибул-булавок весьма велик, однако основные находки происходят с территории регионов, подверженных скандинавскому влиянию. Предполагаемый способ застегивания этих фибул мог различаться. Ткань плаща, скрепленная фибулой 1, могла быть "зажата" в ее кольце, в то время как подобный способ совершенно неприемлем для фибулы 2. Фибула 2, скорее всего, снабжалась кожаным шнурком или толстой нитью, которая была прикреплена к кольцу и, вероятно, обматывалась вокруг иглы для скрепления ткани. Этот способ мог использоваться и с фибулой 1. Круглая или подковообразная фибула, как более безопасная, применялась в большем числе вариантов: она могла скреплять плащ как на плече, так и у горла или посредине груди, и, кроме того, в поясничной области. Необходимо отметить, что плащевые фибулы обычно более массивны, чем те, которые использовались для застегивания другой одежды.
________________________________________
Источники информации. Мяги-Лыугас М. Захоронения путешественников Восточного пути в Дании. Реф. на: Vikingetidsgravplasder på Langeland, Langelands Museum, 1994. // Austrvegr., №1, 1995. C.40-42. Путь из Варяг в Греки и из Грек... Каталог выставки ГИМ. М., 1996. Хвощинская Н.В. Новые данные о мужской одежде населения западных окраин Новгородской земли. // Краткие сообщения Института археологии, №179, М., 1984. С.39-44. Браги Хольмгардсгоди. Саги о скандинавской одежде. // Двор Черного Вепря. (http://www.novgorod.ru/boar/index.htm). Carl Kohler A history of costume. Dover edition (repr.ed. of 1928), New York, 1963. Male dress in Finland during the Viking Age. // Viking Heritage Newsletter, Issue 5, 1998. P.12-13. Thomas Fanning Viking Age Ringed Pins from Dublin. // Medieval Dublin Excavations 1962-81, Ser.B, vol.4 (1994), Dublin, 1994.
собственно резюмирая- это ткань(саржа) сотканная, шириной не более 10см.
Эти куски материи интерпретируются как правило как обмотки для голени ,которые можно часто увидеть на иллюстрациях в манускриптах того времени. Закрепление обычно осуществлялось обычным завязыванием свободных концов. Однако существуют подтверждения других способов. В манускриптах, у фигур высокого социального статуса можно видеть завязки с кисточками или наконечниками . Узкие завязки изготовленные из тесьмы (на табличках) для саржевых обмоток использовались у финнов эпохи викингов (Хвощинская 1992), окончания этих завязок были переплетены с кольцами из бронзовой проволоки . Пара крючков была найдена под коленными чашечками мужского скелета в погребении Bj903 в Бирке (рис. 11а). На обороте крючков имелись остатки шерстяной ткани саржевого переплетения.Крюки были застегнуты на маленькие железные кольца, к которым приржавела льняная ткань полотняного переплетения . Пара бронзовых крючков в коленной области мужского погребения Бирка Bj903, Швеция, 10 в. (по: Arbman 1940-43). b. Аналогичный бронзовый крючок. Рюриково Городище, 9-10 вв. (по: Носов 1987). в Тимереве (погр.383), Ладоге и Гнёздове (серебро).
Наиболее полный журнал и анализ находок из скелдхамна, с выкрйокмаи и технологиями(нижняя рубаха, верхний кёртл, штаны, ботинки, плетёный поясок, плед, тесьма-фиксация штанин, худ), правда на норвежском, но есть картинки)
файлы будут выкладываться по заявке( в личку) из-за не совершенности файл обменников.
Реферативный перевод кусков из Birka III про различного рода отделку одежды. Страницы оригинала 90, 109, 128–131.
Шнуры, спрэнг, плетеная тесьма D 1. Bj 973. Шерстяной шнур, пришитый к краю одежды из ромбовидной саржи (W10), подбитой репсовой тканью (W30). Состоит из нескольких тонких сученых вправо нитей, которые скручены вместе (левая крутка). D 2. Bj 954. Шерстяной шнур, пришитый к подогнутому один раз и подрубленному фрагменту репсовой ткани (W24). Шнур прим. 2 мм в диаметре состоит из нескольких нитей, обвитых еще одной нитью. D 3. Bj 465A. Шерстяной шнур треугольного сечения, диаметром 2–3 мм, длиной ок. 2 см. После размачивания в воде и осторожного исследования выяснилось, что шнур сплетен из нескольких нитей. D 4. Bj 838. Тонкий шерстяной шнур, пришитый к краю одежды из ромбовидной саржи (W10g) с каймой (нем. Ziersaum). Работа очень ровная и плотная; техника та же, что и в предыдущем случае. D 5. Bj 1004. Шерстяной шнур, пришитый к краю шерстяной одежды из репсовой ткани (W27). Треугольного сечения, как и D3, но толще (3–4 мм). Такие же найдены в Bj 839 и Bj 860. D 6. Bj 466. Шерстяной шнур, приржавевший к игле фибулы вместе с тонкой шерстяной тканью (W16). Треугольный в сечении. Сделан либо так же, как предыдущие, либо на вилке (mit dem Gabel). Настолько плотный, что с уверенностью установить технику изготовления невозможно. D7. Bj 60A. Фрагмент спрэнга. Нитки трощены (gezwirnt) вправо, желто-коричневого цвета, нормальной толщины. Нитки вытянуты так, что лежат параллельно. То, что это спрэнг, не вызывает сомнений, более точно определить технику невозможно. Фрагмент неровный; наибольшая ширина почти 1 см, длина 5 см. D 8. Bj 660. Фрагмент спрэнга, возможно, часть тесьмы. Нитки круто трощены вправо, желто-коричневого цвета, тоньше, чем в предыдущем фрагменте. Они так же растянуты в длину, так что отдельные пряди можно стало различить только после размачивания. Переплетение ровное, безо всякого узора. Ширина фрагмента 10–12 мм, длина 3 см. Тесьма найдена приклеившейся к краю ткани М4. D 9. Bj 543. Фрагмент плетеной тесьмы из довольно грубой пряжи темно-коричневого и сине-зеленого цветов, слабо трощенной влево из двух нитей. Найден растянутым в длину и показался очень узким. После того, как фрагмент размочили и растянули в ширину так, что стало видно переплетение нитей, его размеры составили 2,5х6 см. (В главе Х описываются еще две находки, D10–11. D10 – непонятный предмет из ниток, веточек и бронзовых колечек, именуемый иногда Zauberbeutel. D11 – ткань с вотканным ворсом. В этом реферате мы их рассматривать не будем.) Тканая тесьма B 27. Готландская тесьма, приведенная А. Гейер для сравнения. Инв. номер SHM 15448:2. Тканая на дощечках тесьма из тонких шерстяных ниток серо-зеленого цвета – неизвестно, окрашенных ли специально или позеленевших от окислов бронзы. На тесьме рельефный зигзагообразный рисунок, полученный поворотами отдельных дощечек. Уток один. В узорной части 8–9 дощечек. Всего 12–13 дощечек. Так как тесьма очень хрупкая, определить технику невозможно. Справа – иллюстрация, Taf. 19:5. B 28. Bj 983. Маленький фрагмент шерстяной тканой на дощечках тесьмы, очень хрупкий, размерами чуть менее 2х1 см. Пряжа темная, относительно тонкая. С краю плотный шнур от дощечки с 4 нитями, постоянно вращавшейся в одну сторону (vierfädige Brettchenschnur mit fester Schnurrichtung). Остальные 3 или 4 шнура менее плотные, состоят из меньшего количества нитей, скручены в разных направлениях. Следов утка нет. Гейер предполагает, что тесьма была похожа на В27. Вышивка Вышивка стебельчатым швом выполнялась как шерстяными и шелковыми нитками, так и пряденым золотом и серебром. От вышивок металлизированной нитью сохранился только металл. Вышивка прочими швами выполнялась из проволоки. В этом реферате будет рассмотрена только вышивка нитками. St 2. Bj 944. Вышивка стебельчатым швом шелковыми нитками по плохо сохранившейся ткани. Шелковая нить слабо скручена влево. Стежки выполнены так, что игла выходит справа от нити. На изнанке стежки маленькие. Ткань невозможно отделить от комка земли, в котором она находится, но фактура вполне различима: тонкий лен плотностью примерно 15х15 нитей/см. Строчки идут довольно параллельно друг другу и скапливаются около края полоски шелка, на которой лежит серебряная (металлизированная) тесьма. Кажется, что тесьма оторочена тонкой тканью. Все вместе скомкано в плоский комок, к обратной стороне которого прилипли земля и дерево. В нескольких местах виднеется обычная серебряная тесьма. St 3. Bj 735. Контурная вышивка шелковой нитью по шелку S4 (самит с узорами). Стежки редкие, немного косые. – По небольшому фрагменту идет шов, переходящий в разрез, один край которого заходит за другой. Край разреза украшен стежками. St 4. Bj 838. Стебельчатый шов шерстяными нитками. Вдоль начальной кромки фрагмента ромбовидной саржи (W10g) загнут припуск шириной ок. 15 мм и пришит ровной строчкой. Нитки – трощеная вправо шерстяная пряжа. Шов проходит через оба слоя ткани. Стежки на лицевой стороне необычно длинные (6–7 мм), на изнанке – почти незаметные.
Шерстяные ткани Бирки
Реферативный перевод соответствующей главы из Birka III (Geijer, Agnes. "Wollstoffe". Birka III: Die Textilfunde aus den Gräbern. Uppsala: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1938. Стр. 18 - 47.)
Так как с терминами для разных видов ломаной саржи в русском языке плохо, то мы вводим здесь следующие: "саржа, ломанная елочкой" (Spitzenköper у Гейер) - типа W12, см. Abb. 3; "саржа, ломанная ромбами" (Diamantenköper у Гейер) - типа W10, см. Abb. 2; "саржа, ломанная шашечками" (Rautenköper у Гейер) - типа W14-17, см. Abb. 5-8. Группа 1. Грубые ткани Скорее всего, это ткани домашнего производства. W1. Bj 834. Двухремизная ткань полотняного переплетения. Плотность 4х3 нити/см. Основа довольно круто спряденная, левой крутки. Уток как минимум вдвое толще основы, слабо и неравномерно скручен вправо. С одной стороны ткани видна фактура полотнянорго переплетения, с другой ворс – непонятно, начесанный или от дополнительных волокон. W2. Bj 904. Двухремизная ткань, ровная и плотная, из грубой пряжи. Красно-коричневого цвета. Уток и основа одинаково круто спрядены, одна система нитей влево (5 нитей/см), другая вправо (4-5 нитей/см). Фактура видна с одной стороны. W3. Bj 943. Двухремизная ткань. Светло-коричневая. Основа довольно круто спрядена влево. Плотность 6-7 нитей/см. Уток (3-4 нити/см) грубее и еле заметно скручен вправо. W4. Bj 739. Двухремизная ткань, похожа на предыдущую. Плотность 8х4 нитей/см. W5. Bj 532. Двухремизная ткань, похожа на предыдущие, серо-коричневого цвета. Плотность 5-6х4 нитей/см. Ср. W8-9. W6. Bj 835. Трехремизная саржа серо-коричневого цвета. Основа довольно круто скручена влево, направление крутки утка не определить. Плотность ок.10х4-5 нитей/см. W7. Bj 517. Четырехремизная саржа коричнево-черного цвета. Основа довольно тонкая, левой крутки, уток грубый, слабой правой крутки. Плотность 6х3-4 нитей/см. W8. Bj 955. Ткань с ворсом (?). Видна грубая саржевая фактура и разные оттенки: светло-коричневый, красноватый и синеватый.
W9. Bj 736. Ткань с ворсом (?). На одной стороне видна нечеткая фактура полотняного переплетения, с другой ворс из вработанных в ткань ниток или непряденой шерсти. Группа 2. Тонкие ткани ломаного саржевого переплетения. Нити основы и утка одного и того же сорта и толщины, одинаково ровно и круто спрядены, не пушатся и не сваливаются, так что саржевая структура хорошо видна. Плотность ткани зависит от толщины ниток. Как показывают исследования материала, шерсть была от белой тонкорунной овцы (? – Х.). Часть тканей окрашена в синий. Обнаружены красители: вайда и резеда. Четырехремизные ткани. W10. Четырехремизная саржа, ломанная ромбами. Направление саржи меняется через 10 нитей (по обоим направлениям). Встречаются в 38 могилах, иногда по несколько образцов в одном захоронении. В зависимости от качества выделяют несколько подтипов: а) Bj 523. ткань вышеупомянутого переплетения темно-коричневого цвета с синеватым оттенком. 32х12 нитей/см. b) Bj 950. фрагмент почти черного цвета. 28х14. c) Bj 597. фрагмент иссиня-черного цвета. 36-38х14. d) Bj 465A. 38х16. Изначально, по всей видимости, темно-синего цвета. Есть простая боковая кромка. e) Bj 521. 40-46х15 нитей/см. Сохранилась боковая кромка. Около кромки основа более частая. f) Bj 539. 32х16 нитей/см. g) Bj 838. 40х15 нитей/см. Сохранилась начальная репсового переплетения кромка. Цвет – темно-коричневый, изначально, возможно, черный. h) Bj 539. Черноватого цвета. 40х18 нитей/см. i) Bj 507. 55х20-21 нитей/см. Иссиня-черного цвета. W11. Bj 825. Саржа, ломанная ромбами. Плотность 36х16 нитей/см. Направление саржи меняется через каждые 9 нитей основы и 4 нити утка. Нить в основе и утке одинаковая, левой крутки. Цвет зеленоватый. W12. Bj 465B. Двусторонняя 4-ремизная саржа, ломанная елочкой. Плотность 35х12 нитей/см. Направление саржи меняется через 10-12 нитей. Нити левой крутки, в основе немного грубее, чем в утке. W13. Bj 602. двусторонняя четырехремизная саржа, ломанная елочкой, иссиня-черного цвета, немного прозрачная. Плотность 40х15 нитей/см. Нитки очень гладкие. Похоже, что уток немного тоньше основы.
Трехремизные ткани. Нитки такие же тонкие и ровные, как современные швейные нитки большого номера. Ткани мягкие и немного просвечивающие. Поверхность гладкая. W14. Bj 521. Трехремизная саржа, ломанная шашечками. Довольно грубая и плотная. Зеленого цвета. Плотность 28-30х15-16 нитей/см. W15. Bj 711A. Трехремизная саржа, ломанная шашечками. Темно-синего цвета. Плотность 24х13 нитей/см. W16. Bj 466. Трехремизная саржа, ломанная шашечками. Иззелена-синего цвета. Немного просвечивающая, очень ровная. Плотность 50х17 нитей/см. W17. Bj 838. Трехремизная саржа, ломанная шашечками. Изначально черного или синего цвета. Плотность 52х14 нитей/см. W18. Bj 839 (похожий фрагмент в Bj 968). Трехремизная саржа, ломанная шашечками. Темного, почти черного цвета, переплетение плотное и ровное. Плотность 36х15 нитей/см. W19. Bj 857. Трехремизная саржа, ломанная шашечками. Относительно грубая и плотная ткань синеватого цвета. Переплетение подобно W14. Плотность 36х12 нитей/см. W20. Bj 660. Трехремизная саржа, ломанная шашечками. Темно-коричневого цвета. Плотность 55-60х17 нитей/см. W21. Bj 464. Трехремизная простая саржа. Цвет темно-сине-зеленый. Плотность 40х17 нитей/см. На лицевой стороне диагональные линии в направлении наверх и направо (вот так ///). Изнанка по виду похожа на полотняное переплетение. Ткань очень плотная и немного пушистая по сравнению с другими тканями этой группы. Группа 3. Репс и другие двухремизные ткани хорошего качества. О месте происхождения трудно что-то сказать, возможно, таковых несколько. При изготовлении этих тканей использовалось несколько челноков. Боковые кромки (где сохранились) простые. Нити левой крутки (в нескольких случаях уток правой крутки). Внешний вид похож на группу 2 – ткани гладкие, без стремления к сваливанию, из камвольной пряжи. Цвет фрагментов темный, у большинства – выраженно синего оттенка. W22. Bj 837. Taf. 6:1. Репсовая ткань зелено-синего цвета. Фактура гладкая, четко видно переплетение. Анализ показал, что шерсть изначально была белой, затем окрашена в желтый (воэможно, резедой) и сверху вайдой в синий. Плотность по основе 22 нити/см, около кромки 30; по утку – 8-9 нитей/см. Сохранилась боковая кромка, свидетельствующая, что при тканье употреблялось 2 челнока. W23. Bj 837. Репсовая ткань. Довольно похожа на предыдущую. Плотность 20-22х9 нитей/см. W24. Bj 954. Репсовая ткань. Почти черного цвета. Уток спряден слабее, чем основа. W25. Bj 1004. Репсовая ткань. Переплетение несколько неравномерное, 18х11 нитей/см. Изначальный цвет почти иссиня-черный. Основа и уток спрядены в разном направлении. Сохранился шов. W26. Bj 987. Репсовая ткань. Синего цвета. Уток спряден слабее основы. Плотность 18-20х12 нитей/см. W27. Bj 1004. Репсовая ткань. Основа и уток спрядены в разном направлении, уток – слабее основы. Плотность 16х9 нитей/см. W28. Bj 1090. Репсовая ткань. Плотное и ровное переплетение. Уток спряден слабее основы. Плотность 18х9 нитей/см. W29. Bj 839. Репсовая ткань. Цвет, возможно, темно-синий. Уток немного тоньше основы. Плотность 20х10 нитей/см. W30. Bj 973. Репсовая ткань, употребленная на подкладку одежды из ломаной шашечками саржи. Сохранилась боковая кромка, никак не выделенная. Для тканья использовался один челнок. Цвет коричневый. Плотность 14х11 нитей/см. W31-32 напоминают ковровые ткани (М4 и подобные). Сделаны из грубой шерсти. W31. Bj 739. Грубая репсовая ткань. Иссиня-черного оттенка. Основа и уток спрядены в разном направлении. Плотность 25х6 нитей/см. Незначительные следы поперечных нитей могут быть остатками браного узора. W32. Bj 847. Грубая репсовая ткань темного, черно- или сине-коричневого оттенка. Плотность 16х6 нитей/см. W33. Bj 1090. Полосатая двухремизная ткань. Сохранилась боковая кромка. Плотность 12х9 нитей/см. Основа в полоску шириной ок. 5 мм синеватого и красно-коричневого цвета. Уток красно-коричневый. Два приклеившихся шнура из того же материала, возможно, являются остатками тканой на дощечках тесьмы.
Группа 4. Ткани простого саржевого переплетения После тканья сваляны или обработаны иным образом (как сукно). Переплетение – обычно простая четырехремизная саржа. Из-за того, что основа и уток спрядены в разную сторону, с одной стороны ткани переплетение видно четче. Похоже, эта сторона ткани является лицевой. Если смотреть на нее в направлении основы, диагональные линии всегда идут вверх и направо. Нити утка и основы, как правило, различны. Основа состоит из пряжи, круто спряденной влево. Уток – более пушистая нить, слабо спряденная вправо. Шерстяная пряжа имеет совсем другой вид, нежели у тканей 2 и 3 группы (сделанных из камвольной пряжи). Даже когда она круто спрядена, она пушистая. Большинство тканей имеют окраску, более или менее отчетливо синюю. Из-за коричневого цвета, полученного в результате лежания в земле, другие цвета различить невозможно. Возможно, синий цвет происходит от крашения вайдой. W34. Bj 1014. Четырехремизная саржа. Темного, чисто коричневого цвета. Плотность 11х8 нитей/см. Плотная и ровная ткань без сваливания. W35. Bj 602. Четырехремизная саржа. Плотность 14х11 нитей/см. Без сваливания. W36. Bj 597. Четырехремизная саржа. Цвет отдает сине-зеленым. Нити и основы, и утка спрядены влево, основа тоньше и круче. Плотность 18х11 нитей/см. Одинаковая с обеих сторон плотная ткань без следов сваливания. W37. Bj 515. Четырехремизная саржа. Цвет ровный, не очень темный синий. Плотность 12х10-12 нитей/см. Очевидно сваляна. Фактура видна только с лицевой стороны. W38. Bj 894A. Четырехремизная саржа. Цвет коричневый. Плотность 14х7 нитей/см. W39. Bj 157. Четырехремизная саржа. Нити обеих систем одинаковые, спряденные влево. Ровная и четкая фактура. Плотность 14х9 см. W40. Bj 949? Трехремизная саржа с уточным эффектом. Цвет коричневый. Основа спрядена влево, довольно тонкая, почти черного цвета. Уток значительно грубее, спряден вправо, светло-коричневого цвета. Фактура (восходящие диагональные линии) видна только с той стороны, где преобладает уток. W41. Bj 620. «Смещенная» четырехремизная саржа (т.н. Kreuzköper). Цвет меняется от коричневого к глубокому сине-зеленому. Основа и уток разные. Плотность 16х11 нитей/см. Переплетение очень плотное, с обеих сторон одинаковое. Ткань сильно сваляна, так что переплетение трудно разглядеть. W42. Bj 511. Сильно свалянная ткань, возможно четырехремизная саржа. Темного сине-зеленого цвета. Почти невозможно разглядеть переплетение. Плотность по утку – ок. 10 нитей/см, по основе больше. Основа тонкая и спрядена влево. W43. Bj 510. Четырехремизная саржа. Тонкая ткань черного цвета. Основа и уток разные. Плотность 14х13 нитей/см. Без следов сваливания. По сравнению с другими тканями 4 группы эта ткань очень хрупкая – возможно, вследствие окраски в черный цвет. W44. Bj 539. Четырехремизная саржа. Цвет темно-синий. Основа и уток разные. Плотность 20х12 нитей/см. На лицевой стороне видны восходящие диагональные линии. Ткань была сваляна. W45. Bj 949? Четырехремизная саржа. Фрагмент темно-синего цвета, похож на предыдущий. Основа и уток разные. Плотность 20-22х12 нитей/см. Ткань была сваляна.
Отправлено: 11.08.10 14:04. Заголовок: Рукавица из старой Ладоги
Опубликована староладожская рукавица была в статье Оятевой Е.И. "Обувь и другие кожаные изделия Земляного городища Старой Ладоги" (Археологический сборник Государственного Эрмитажа, вып. 7, 1965). В статье была представлена прорисовка находки и краткое описание (стр. 50-51):
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
<\/u><\/a> 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума