Отправлено: 20.07.10 10:53. Заголовок: Изготовление и окрашивание щитов

Изготовление круглого щита эпохи викингов.
Ф.Спасов (Аустрвегр/Восточный Путь).
Подробная статья о щитах эпохи викингов уже давно размещена на сайте Ассоциации и на "Дворе Черного Вепря". Для многих эта статья уже давно является руководством к действию. Однако, наблюдения за движением в целом и ситуацией внутри Ассоциации показывает, что существует очевидная нехватка практических советов по изготовлению щитов.
Основная цель этой статьи - восполнить существующий пробел и облегчить жизнь тем, кто только еще начинает действовать в области исторической реконструкции. Рекомендуется сначала ознакомиться с переводом статьи Питера Битсона по указанным выше адресам, а затем использовать эту статью как руководство к действию.
________________________________________
Материал.
Поле щита можно изготовить исходя из двух вариантов: из мебельного щита (наиболее приближенный к действительности, но менее долговечный), либо фанерного листа. Мебельный щит представляет собой склеенный из досок прямоугольник шириной 1м, длиной 2м при толщине 2см. Учитывая толщину реальных щитов, вам будет необходимо сострогать рубанком деревянную заготовку почти в полтора раза 6-8мм. Или использовать фанеру с уже заданной толщиной. Диаметр заготовки может колебаться от 80 до 90см.
Рукоятку необходимо изготовить из деревянной планки D-образного сечения. Длина подгоняется исходя из диаметра щита, так чтобы отступ от края был около 5 см. Рукоятку можно сделать одинаковой ширины по всей длине, а можно свести ее на конус - от центра к двум ее концам. Толщина и высота не более 3-3,5 см. На каролингских миниатюрах есть изображения круглых щитов с фигурной металлической рукоятью (Мэн), англо-саксонский материал так же подтверждает использование такого типа рукоятей (Мэн).
Центральное место на щите занимает умбон – железный колпак, прикрывающий рукоятку с наружной стороны щита. На эпоху викингов умбоны имеют достаточно одинаковый вид на всей территории Европы, отличаясь в деталях изготовления самой шишки и оформления поля. В конце 19 века была разработана типология (Рюге) которая используется до сих пор. Умбон можно сделать самостоятельно путем холодной ковки на оправке из листа железа 2-2,5 мм.
Край щита покрывался кожаной полосой толщиной 2-3мм и шириной 5- 6см. Места стыков кусков закрывались железными прямоугольными оковками толщиной 1мм с размерами 2 на 7 см. По материалам могильника Бирки эти оковки приклепывались 2 клепками.
Внешнюю сторону щита необходимо проклеить кожей, либо тканью (мешковина). Щит из Тирского торфяника был проклеен кожей с обеих сторон.
Опять же по материалам могильника Бирки вместе с находками щитов прослеживаются находки одного или двух железных колец на скобках, расположенных на одинаковом расстоянии от умбона, необходимых, по всей видимости, для прикрепления кожаного плечевого ремня.
Заблуждения.
Перед началом изготовления своего первого щита необходимо избежать наиболее часто допускаемых ошибок:
Дополнительные планки.
Кроме рукоятки поле щита не укреплялось дополнительными продольными планками, приклепанными большим количеством клепок. Во- первых, этому факту нет археологических подтверждений, а во-вторых, это дополнение не придает щиту прочности, а лишь утяжеляет его. Рукоятка щита являлась единственной планкой скреплявшей поле щита и умбон. До сих пор является спорным применение клепок для скрепления этих деталей. Обычно умбон крепился при помощи загнутых вовнутрь гвоздей. Рукоятка тирского щита была примотана к полю при помощи веревки.
Толщина щита.
Оптимальная толщина щита 6-8 мм: не стоит изготавливать щит из фанеры более 10 мм. Это увеличивает вес, превращая щит из мобильной, активной защиты в еще один тяжелый предмет на вашей руке. Реальные артефакты дают нам представления о щите, как о защите на одну драку, испытания показывают, что щит не выдерживает попадания стрел и дротиков, мощные рубящие удары топором разрушают край щита, проламывая даже рукоятку. Эта непрочность компенсируется его маневренностью и простотой демонтажа металлических деталей на новое поле.
Оковки щита.
Не стоит оковывать край щита металлической полосой, это опять же увеличит вес и не сильно спасет край щита от разрушения. Щиты эпохи викингов имели только кожаную полосу по канту, скрепленную дополнительно металлическими скобками. В единственном погребении Бирки оковки приклепаны вплотную друг к другу, закрывая один сектор щита.
Щитовой ремень.
Ремень крепился к стальным кольцам, которые в свою очередь крепились к рукоятке. Наиболее часто встречаемой ошибкой является монтаж ремня к полю щита при помощи клепки и шайбы с последующей установкой пряжки и наконечника ремня. Пряжки и тем более (богато украшенные) наконечники ни разу не встречены вместе с остатками щита. По всей видимости, ремень был единым, либо его длина регулировалась при помощи ряда отверстий с одного края ремня и раздвоенного хвоста другого.
Украшения.
Археологические находки щитов дают нам небогатый выбор украшения внешней части: Гокстад - чередование желтой и черной краски, Гнездово - на остатках дерева на оковке одного щита охра-красный цвет. Тирский щит имеет кожаную оклейку, которая, скорее всего не имела рисунка. Гораздо богаче изобразительные источники по щитам (можно привести изрядно примеров миниатюр с реконструкцией рисунка по всей Европе). Кроме этих источников могут быть использованы рисунки на моделях щитов-украшений. Основу рисунка обычно составляет так называемое «сегнерово колесо», либо крест. Наиболее частым заблуждением является перенос реального зооморфного или геометрического рисунка украшающий какой либо предмет материальной культуры (плетенки на посуде, ложках, вышивке, архитектура, книжной миниатюре) на предмет военного быта. Не стоит забывать, что орнамент для наших предков имел скорее практическое значение, нежели просто как элемент декора.



Изготовление щита. (Надо понимать, что далее идет речь об изготовлении модели для тренировок. Ни о какой фанере на фестиваль, и речи быть не может, только набраное из досок поле щита)
Поле щита.
Для начала вам необходимо выпилить круг из фанеры, при обычном раскрое листа могут получиться две заготовки диаметром 89 см. Для разметки используйте гвоздик, вбитый в центр вашего будущего щита, привязанную к нему нитку с карандашом, равную радиусу щита. Необходимо так же выпилить отверстие под руку в центре щита. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем внутренний диаметр вашего (уже готового) умбона. Все края выпилов необходимо тщательно ошкурить. Внутренняя часть щита разлиновывается на доски ножом-макетником вдоль продольного рисунка фанеры и обрабатываются морилкой. Если поверхность собрана из мебельного щита, то фактура и направление досок проступят после обработкой морилкой.
После этого необходимо оклеить тканью внешнюю сторону щита, для этого надо нанести слой ПВА сначала на плоскость, затем мокрую(!) ткань наложить на щит и сверху нанести еще несколько слоев клея. Последний слой будет рисунком щита - для этого вы добавляете красящий пигмент или темперную краску в сам клей и раскрашиваете поверхность.
Умбон.
Пока щит будет сохнуть, необходимо сделать умбон. При обилии современных средств это будет сделать нетрудно. Первый способ - это купить готовый, горячедеформированый умбон, который можно будет бесконечно переставлять со старого щита на новый. И второй способ - самостоятельное изготовление. Для этого вам необходимы: выколоточный молоток с круглым бойком, небольшая стальная вогнутая чашка\чушка или деревянная плаха с углублением в центре. Заготовка диаметром 16-18 см вырезается из листового железа толщиной 2-2,5 мм, затем штангенциркулем по краю очерчиваются поля в 2 см. Заготовку на плашке необходимо держать плоскогубцами и передвигая ее по кругу наносить удары молотком. Выколачивать сферу нужно сериями ударов от ребра к центру. Каждый цикл ударов позволит вам выколотить сферу примерно на 5мм. Учитывая необходимую глубину умбона 6-8см. После второго часа выколачивания вам наконец-то придет в голову идея, что было лучше его купить.
Прошивка края.
После того как ткань на лице щита высохнет, необходимо будет отрезать лишние куски ткани по краям. Затем мы приступим к обшивке края щита кожаной полосой. При толщине щита 8 мм полосы кожи шириной 5см будет достаточно. Путем примерки полосы на кант обозначьте линию края полосы по всему щиту. Далее, отступая от этой линии по 5мм во внешнюю сторону, разлинуйте шилом через равные промежутки (10-12мм) будущие отверстия под прошивку. Если вы выбрали сплошную прошивку, то одной линии отверстий будет достаточно, если обметочный способ, то будет необходимо отступить от линии 5 мм вовнутрь щита и обозначить отверстия в промежутках. Далее нужно просверлить по кругу все отверстия диаметром 2мм, наложить полосу и шилом проколоть в ней отверстия под прошивку, так чтобы они совпадали с просверленными в поле щита. Пришивать полосу можно толстыми льняными или вощеными нитками.


Монтаж оковок.
Для оковок можно использовать лист железа толщиной 1мм, из которого необходимо нарезать 6-8 одинаковых пластинок шириной 2см и длиной 7см (при толщине щита 8мм и кожаной обтяжке 2мм - при изменении этих размеров длина скобки может варьироваться). В заготовке просверливаются 4 отверстия под будущие клепки, и скобка плотно обжимается плоскогубцами по краю щита. После этого просверливаются отверстия в самом щите, вставляются клепки и расклепываются с внутренней стороны. Если кожаная полоса на канте состоит из нескольких кусков, то скобки ставятся на каждом стыке, если полоса целиковая, то можно поставить 4-6 скобок по секторам щита на равном расстоянии друг от друга.



Сборка деталей щита. Умбон, рукоятка, кольца.
Перед монтажом рукоятки необходимо укрепить на ней кольца - держатели ремня. Кольца сгибаются на оправке диаметром 2см из проволоки 4мм. Затем из одной лишней скобки вырезаются полоски шириной 4-5мм. Они сгибаются вокруг кольца и вставляются в отверстия, просверленные в рукоятке, а оставшиеся хвостовики разгибаются на обратной стороне. Их расположение может варьироваться, главное, чтобы они были равноудалены от умбона.

Далее монтируется ручка и сам умбон. Он обычно крепится на 4 гвоздя или клепки, две из которых проходят и через рукоятку. Для самой рукояти необходимы еще две клепки на концах, хотя можно проклепать каждую доску разлинованого щита.

Последний штрих - установка ремня на завязках и пошив льняного чехла для щита.


статьи взяты со старого форума Гардарики.

 Отправлено: 20.07.10 14:08. Заголовок: Если по краю щита по..

Если по краю щита под кожаную обшивку проложить толстую пеньковую веревку, его срок службы увеличится в разы.

 Отправлено: 20.07.10 16:02. Заголовок: Покраска щита

Насколько я высматрел и учел для себя полезного из сети и книг.
Скорее всего пост будет дополняться.



Как уже выше описывалось
" Археологические находки щитов дают нам небогатый выбор украшения внешней части: Гокстад - чередование желтой и черной краски, Гнездово - на остатках дерева на оковке одного щита охра-красный цвет. Тирский щит имеет кожаную оклейку, которая, скорее всего не имела рисунка. Гораздо богаче изобразительные источники по щитам (можно привести изрядно примеров миниатюр с реконструкцией рисунка по всей Европе). Кроме этих источников могут быть использованы рисунки на моделях щитов-украшений. Основу рисунка обычно составляет так называемое «сегнерово колесо», либо крест. Наиболее частым заблуждением является перенос реального зооморфного или геометрического рисунка украшающий какой либо предмет материальной культуры (плетенки на посуде, ложках, вышивке, архитектура, книжной миниатюре) на предмет военного быта. Не стоит забывать, что орнамент для наших предков имел скорее практическое значение, нежели просто как элемент декора. "

Естественно, краски должны быть натуральными.
Прежде чем делать краску а уже тем более наносить её, нужно поле щита грунтовать.
Но не стоит забывать что это добавит щиту лишние кг.
Вот об этом немного :

""""Монах Теофил, "О различных искусствах":
Глава 17
ОБ АЛТАРНЫХ ДЩИЦАХ И СТВОРКАХ И КАЗЕИНОВОМ КЛЕЕ
Алтарные дщицы и створки [собираются так]:сначала их части соединяются вместе с теми орудиями, которыми пользуются бондари и плотники. Затем приготовляется казеиновый клей таковым способом. Мягкий [коровий] сыр мелко наруби и промой в ступе пестиком в теплой воде столь долго, пока вода, многократно подливаемая, не выйдет чистой. Затем этот сыр легонько жми рукой в холодной воде, пока тот не уплотнится. После сего следует утереть его тоненько на ровной деревянной доске деревянной же щепкой, снова поместить в ступку и бить усердно пестом да добавить туда воды, смешанной с негашеной известью, пока он не уплотнится так, словно это дрожжи. Скрепленные таким клеем доски должны после этого высохнуть и так пристать друг к другу, что ни влага, ни жар не смогли бы разъединить их. После сего их следует сгладить выравнивающим орудием (planatorio ferro), каковое орудие искривлено и с внутреннего края заточено и имеет две рукоятки (в моем детстве такое приспособление называлось "двуручный струг" - f.R.), так что, держа его обеими руками, можно было выскоблить доски, створки и щиты, пока все они не станут гладкие. Затем их следует обтянуть сырой кожей, конской, либо ослиной, либо бычьей, размоченной в воде, и как только с нее будут удалены волосы, выжми [ее] и влажную возложи поверх [доски] с казеиновым клеем.

Глава 18
О КЛЕЕ ИЗ КОЖИ И ОЛЕНЬИХ РОГОВ
После того, как кожи хорошенько просохли [делается другой клей таким способом]: возьми обрезки того же пергамена, подобным же образом высохшего, и нарежь кусками [а так же хорошо взять обрезков другого пергамена] да возьми оленьих рогов, мелко битых кузнечным молотом на наковальне, наполни ими новый горшок до половины да залей туда воды и поставь на огонь, пока треть той воды не выйдет, но так, чтобы оная не кипела, и тогда испытай ее: смочи свои пальцы этой водою и остуди, если они пристанут друг к другу, то клей хорош; если же нет, вари далее, пока не пристанут. Потом вылей этот клей в чистый сосуд и снова наполни горшок водой, и вари как вначале, и так повторять до четырех раз.

Глава 19
О ГИПСОВОМ ГРУНТЕ НА КОЖЕ И ДЕРЕВЕ
После сего возьми гипса, пережженого наподобие извести, либо мела, коим выбеливают кожи, и усердно изотри на камне с водой; затем положи его в глиняный горшок, да влей клею из той кожи, да поставь на угли, чтобы клей стал жидок, и нанеси его кистью поверх кожи тончайшим слоем; а потом, когда он просохнет, нанеси слой погуще; а если есть потребность, то и в третий раз. Как только все высохло, [после того, как поскоблил лощилом (ferro adaequa)], возьми траву, каковая зовется асперелла, что растет подобно камышу наростами (это хвощ, он содержит кремнезем, потому использовался в качестве мягкого абразива - f.R.); после того, как летом ее соберешь, высуши ее на солнце да три ею по белому грунту, пока он весь не станет гладок и светел. Если не хватает кожи для обтягивания досок, то тем же способом и тем же клеем обтяни с помощью новой льняной тряпицы либо холстины."""





Связующее вещество в темпере - яйцо. Но, если его ввести в краску в чистом виде или большом количестве, то оно способствует образованию трещин.
Пигментами могут служить:
Мел - порошок белого цвета. Состоит в основном из углекислого кальция . Применяется в водных красках и шпатлевках.
Мумия - красный, с коричневым оттенком пигмент. Представляет собой алюмосиликат, окрашенный окислами железа. Применяется со всеми видами связующих.
Сурик железный - коричневато-красного цвета, представляет собой размолотую в мелкий порошок железную руду и в основной массе состоит из оксида железа.
Охра - желтый пигмент, состоящий из глин, окрашенных 10-25% раствором Fe2O3. Дешевый и стойкий пигмент.
Умбра - коричневый, с зеленым оттенком пигмент, содержит до 50% оксида железа и MnO.
Сиена - темножелтый, по составу алюмосиликат с содержанием 45-70% оксида железа. Сиена жженая имеет каштановый цвет.
Киноварь - сернистая ртуть. Встречается в виде минерала красного цвета.
Боксит (от белого до красного цвета) состоит в основном из гидроксидов алюминия. Отличается высокой атмосферостойкостью, светостойкостью и укрывистостью.
Пиролюзит (от черного до серо-стального цвета) состоит из перекиси марганца. Применяется для производства водных красящих составов.
Графит - темно-серый минерал, состоящий из углерода. Используется для покрытия горячих металлических поверхностей.



Теперь о том- чем и как это сделать.

Материал для приготовления темперы.
Яйца куриные сырые - примерно 6 штук.
Прокисшее пиво или вино - примерно 0,5 л.
Натуральные пигменты (в нашем случае это были мел и охра)- примерно по пол-литровой банке каждого.
Посуда для приготовления краски и кисточка.

Действия :
Разбить яйца в заранее приготовленную ёмкость и перемешать их.
Добавить в них пиво(вино) - примерно 50 на 50 по объёму и перемешать как можно тщательнее, что бы избавиться от комочков.
Перелить полученную смесь в ёмкости для приготовления красок.
Добавить в ёмкости по две-три ложки пигмента, при этом тщательно перемешать. Добавлять пигмент и перемешивать краску до получения однородной массы, напоминающей кефир.
Дать отстояться полчаса и начинать красить. Для получения более хорошего результата можно проводить покраску в два слоя. Второй слой класть через полчаса после первого.

 Отправлено: 25.11.15 11:57. Заголовок: Точно в тему